ウッドデッキ拡張で購入した2X8材、2X6材が余り板で残っていたのでバッフル枠を作リました。
Graetz BV8070 とJensen F12NS が取り付けられている板をどちらも載せることが出来ます。
440x600の24mm合板のバッフルは今回の枠に対して6本のM6ボルトで止まっており、同じサイズのバッフル板を相互に取り替え可能です。
私は横着なので、インパクトドライバで付け替えてます。下はJensen用のバッフル。
バッフルサイズとしては440x600mmから740x800mmに拡大したことになります。
概略図にあるように、38mm厚の材木の組み合わせで出来てますので強度は充分ですがかさばります。平面バッフルとはちょっと言い難いかと思いバッフル枠と呼んでます。
GraetzBV8070は今回のバッフル枠で低域が良くなってきました。今回の枠の効果はありました。
Siemens lsp22c Wと時々切り替えて聞いても充分に良い点が出てます。
一方で、Jensenはまだまだかなあ。
バッフルの効果で幾分かは改善したものの21cmのGraetzの方がずいぶん好ましい。
Jensenの次の1手でバッフル枠に期待していたのですが練り直しが必要そうです。
Stereo Camera, 真空管, Tube Tester, EXAKTA, LEICA, JBL, Altec, LENS、気がつくと部屋には金属とガラスで出来たものが集まっていました。 このブログは時々その紹介をしながらのんびりやっていこうと思います。
月曜日, 2月 25, 2013
月曜日, 2月 18, 2013
JBL2405 ツイーターのメンテナンス
Siemens lsp22cと組み合わせているJBL2405をメンテナンスしました。
ネジ5本外すとここまでばらせます。
左がメンテナンス前。オレンジ色のリングに挟まれた振動板のくぼんだところにゴミがついてます。
やわらかい筆とブロアで除去します。振動板のゴミはギャップの磁力に吸い寄せられて溜まっていきます。振動板とイコライザとの隙間は非常に狭くゴミがあると音に影響します。
アルミの切削加工があまりよくないイコライザ裏も今回磨きました。右のイコライザは磨いたもの。
月曜日, 2月 11, 2013
Jensen F12NS 励磁電力アップ
相変わらずバッフルもないまま試運転中のF12NSですが、励磁電圧をあげました。
85V 110mA程度で運転してきましたが、トランスのタップを変更し94V 123mAにしました。
これで9.4W→11.5Wに励磁電力を強化したことになります。
F12NSはここ数日でだいぶ変化して反応の良い感じを出してます。低域はバッフルをつけるか箱に入れるかしないと出てこないかなと思いますので次の一手待ちというところでしょう。
85V 110mA程度で運転してきましたが、トランスのタップを変更し94V 123mAにしました。
これで9.4W→11.5Wに励磁電力を強化したことになります。
F12NSはここ数日でだいぶ変化して反応の良い感じを出してます。低域はバッフルをつけるか箱に入れるかしないと出てこないかなと思いますので次の一手待ちというところでしょう。
月曜日, 2月 04, 2013
Jensen F12NS 励磁電源作成
買ったまま動作テストしてなかったJensen F12NSですが、ようやく電源を用意して動作テストを始めました。
どうせ高域は出ないという読みではじめからJA0506をお供につけてます。予想通りF12NSの最初の感じは低域も高域も出てないようです。しばらく通電して目覚めるまでは音質の評価は控えたいと思います。バッフルの準備も必要そうです。
励磁回路は例によってまな板方式で仮設置です。左右別ボードにしたのでちょっと大げさですね。
手持ちの22-20-0-20-22V 0.4Aのトランスを直列にして88V ACを作ってます。実際は110V端子にAC100Vをつないでいるのでブリッジの入力電圧は少し低く実測86Vです。
整流直後の電圧は実測でDC105Vでした。(無負荷時はDC147V)
10H100mAのチョークを並列にして2.5H200mA、これを2段重ねてDC86VをF12NSのフィールドコイルに加えてます。
励磁電流はメーター読みで110mA 流れてますので現在の設定での消費電力は9.5Wほどになります。
片側用しか電流計が用意できなかったのでまあ参考値です。この電流計はWesternElectricのもので15年ほど前にUSのフリマで買ってきたものです。やっとはじめての実戦投入ですね。
25uF200VのフィルムコンはGraetzの励磁にも使っており、さすがにストックがなくなりました。
どうせ高域は出ないという読みではじめからJA0506をお供につけてます。予想通りF12NSの最初の感じは低域も高域も出てないようです。しばらく通電して目覚めるまでは音質の評価は控えたいと思います。バッフルの準備も必要そうです。
励磁回路は例によってまな板方式で仮設置です。左右別ボードにしたのでちょっと大げさですね。
手持ちの22-20-0-20-22V 0.4Aのトランスを直列にして88V ACを作ってます。実際は110V端子にAC100Vをつないでいるのでブリッジの入力電圧は少し低く実測86Vです。
整流直後の電圧は実測でDC105Vでした。(無負荷時はDC147V)
10H100mAのチョークを並列にして2.5H200mA、これを2段重ねてDC86VをF12NSのフィールドコイルに加えてます。
励磁電流はメーター読みで110mA 流れてますので現在の設定での消費電力は9.5Wほどになります。
片側用しか電流計が用意できなかったのでまあ参考値です。この電流計はWesternElectricのもので15年ほど前にUSのフリマで買ってきたものです。やっとはじめての実戦投入ですね。
25uF200VのフィルムコンはGraetzの励磁にも使っており、さすがにストックがなくなりました。
金曜日, 1月 25, 2013
Graetz BV-8070にSiemens lsp28aを足してみた
だんだんと調子を出し始めたBV-8070、フィールドコイルに励磁電流を入れたままもう3週間ちょっと経ちました。
励磁電流はそれぞれ75mA ですがこの程度の電流ではWEのブリッジはまったく温度上昇せず、励磁コイルとヨークがほんのり暖かい程度の状態です。
鳴らしこんでいるとGraetz BV-8070は高域がちょっと寂しいなと思っていたのですがSiemens lsp28aが手元あったことを思い出しました。
Siemens lsp22c2発に組み合わせたときは2発使いで効率が上がっていることもあってレベル不足なためJBL2405 をあわせました。
Graetzは先のSiemensよりも音圧レベルが小さいのでlsp28aはレベル的にも丁度よい感じです。
HPFは低域カットのみ2.2uFx2で試してます。
lsp22aとGraetzの組み合わせはなかなか良い感じで音に立体感も出てくるようです。
暫定バッフルにつけたGraetzと仮置きした28aは早めに安定した状態にしないといけないですね。
今考えているのは後面開放箱にする工作です。実施するとSiemens lsp22c 2発と同じサイズの箱となります。
励磁電流はそれぞれ75mA ですがこの程度の電流ではWEのブリッジはまったく温度上昇せず、励磁コイルとヨークがほんのり暖かい程度の状態です。
鳴らしこんでいるとGraetz BV-8070は高域がちょっと寂しいなと思っていたのですがSiemens lsp28aが手元あったことを思い出しました。
Siemens lsp22c2発に組み合わせたときは2発使いで効率が上がっていることもあってレベル不足なためJBL2405 をあわせました。
Graetzは先のSiemensよりも音圧レベルが小さいのでlsp28aはレベル的にも丁度よい感じです。
HPFは低域カットのみ2.2uFx2で試してます。
lsp22aとGraetzの組み合わせはなかなか良い感じで音に立体感も出てくるようです。
暫定バッフルにつけたGraetzと仮置きした28aは早めに安定した状態にしないといけないですね。
今考えているのは後面開放箱にする工作です。実施するとSiemens lsp22c 2発と同じサイズの箱となります。
月曜日, 1月 21, 2013
Jensen F12NS 到着
フィールドコイルスピーカーが届きました。30cm径 フィールドコイルは690ohm
Voice CoilはDCRが6ohmあたりなので インピーダンス8ohmですね。
コーン紙は結構硬い感じです。
デートコードは220344と220312 220はJensen社のメーカー番号 3は 1963年?
最後の2桁が週番で 12週と44週ということらしいです。
マグネットヨークはプレートに溶接ですね。大胆に作っているなぁ。
台座を2X6材で用意しました。
この状態で実験を始めようと思います。
Jensenのスピーカーはハモンドオルガンやフェンダーのギターアンプに使われていたということ位しか知らないのです。私にとってはギターアンプ用なのか、オルガン用なのか辺りから謎です。
ぼちぼち調べていきます。
Voice CoilはDCRが6ohmあたりなので インピーダンス8ohmですね。
コーン紙は結構硬い感じです。
デートコードは220344と220312 220はJensen社のメーカー番号 3は 1963年?
最後の2桁が週番で 12週と44週ということらしいです。
マグネットヨークはプレートに溶接ですね。大胆に作っているなぁ。
台座を2X6材で用意しました。
この状態で実験を始めようと思います。
Jensenのスピーカーはハモンドオルガンやフェンダーのギターアンプに使われていたということ位しか知らないのです。私にとってはギターアンプ用なのか、オルガン用なのか辺りから謎です。
ぼちぼち調べていきます。
木曜日, 1月 17, 2013
残念なSignet35
Signet35はEKTAR44mmF3.5をつけているのでいつか買いたい1台でした。
年末年始の勢いで購入したのですが、残念なカメラでした。
シャッターチャージがたまにしか出来ない。チャージレバーを操作すると1番最初だけ止まりシャッター起動が出来るが、2回目以降は操作して指を離すとシャッターが開いて戻ってしまう。
一晩放置すると1回目だけ止まるが2回目以降はだめ。
下の写真のKODAK SYNCRO 300 SHUTTERの文字の300の1桁目0文字あたりに見えるのがチャージレバーで、撮影ごとに下向きに操作しSHUTTERのTあたりで止まってくれないといけないのです。ところが上記のように止まりません。レバーが戻ってくるときにシャッターブレードが開いてまた閉じる、これでは左のシャッターレバーで撮影する前に手動開閉してしまうことになります。
出展者は自分のところでは動いたと言っているけど1回目だけでしょ。
返却しようかと思いましたが戻ってくる金額と同額程度は送料にかかるので送るだけばかばかしい。出展者に連絡して交渉しました。
久々に英文Mailを書いたかも。ebayでの問題はたまにあることなのですが最近は無事だったので久々の英作文でした。へたくそな英語に付き合ってもらえる出展者で助かりました。
さて、手元に残ったこの残念なSignet35をそのうち修理したいと思います。
たまにはチャージできるのだから直せるかもしれません。
年末年始の勢いで購入したのですが、残念なカメラでした。
シャッターチャージがたまにしか出来ない。チャージレバーを操作すると1番最初だけ止まりシャッター起動が出来るが、2回目以降は操作して指を離すとシャッターが開いて戻ってしまう。
一晩放置すると1回目だけ止まるが2回目以降はだめ。
下の写真のKODAK SYNCRO 300 SHUTTERの文字の300の1桁目0文字あたりに見えるのがチャージレバーで、撮影ごとに下向きに操作しSHUTTERのTあたりで止まってくれないといけないのです。ところが上記のように止まりません。レバーが戻ってくるときにシャッターブレードが開いてまた閉じる、これでは左のシャッターレバーで撮影する前に手動開閉してしまうことになります。
出展者は自分のところでは動いたと言っているけど1回目だけでしょ。
返却しようかと思いましたが戻ってくる金額と同額程度は送料にかかるので送るだけばかばかしい。出展者に連絡して交渉しました。
久々に英文Mailを書いたかも。ebayでの問題はたまにあることなのですが最近は無事だったので久々の英作文でした。へたくそな英語に付き合ってもらえる出展者で助かりました。
さて、手元に残ったこの残念なSignet35をそのうち修理したいと思います。
たまにはチャージできるのだから直せるかもしれません。
金曜日, 1月 11, 2013
YAMAHA JA-0506
年明けに友人から懐かしいユニットとお菓子(紅葉まんじゅう)が届きました。Aさんありがとう。
YAMAHA JA0506は、長岡鉄男先生のバックロードホーンスピーカーを作った方におなじみのツイターです。私も例に漏れずFE203Σ 2発入りバックロードホーンやバスレフ箱などを作ったときに使ってました。
その後私の主力機がJBLになってあまり使わない様になっていました。私が中身をいじっていて1台のダイアフラムを壊してしまい健全な1台とともに友人に進呈しました。
その後、ダイアフラム修理をしたと聞きましたが好きに使ってほしい旨伝えたまま年月が過ぎてました。JA0506のことなど忘れかけていたのですが最近ドイツ系古SP弄りをあれこれしていることからでしょうか、思いがけず送っていただきました。
ちょっと磨いてやるとピカピカになってきました。うーん、きれいだな。
端子台を追加、JA0506の弱点といえる端子が改良されてます。元々はテスターリードの端子からひきだすというトホホな物ですが、内部から銀線で引き出しているということだそうです。YAMAHAの銘板は隠れてしまうけどこれならしっかりと引き出せますね。早速1uFを取り付けてテスト中。
現在lsp22cにつないでいるJBL2405と付け替えて比べてます。そうそう、懐かしい音です。
音圧レベルは合わせ直しかなあ、など少しづつやってます。
YAMAHA JA0506は、長岡鉄男先生のバックロードホーンスピーカーを作った方におなじみのツイターです。私も例に漏れずFE203Σ 2発入りバックロードホーンやバスレフ箱などを作ったときに使ってました。
その後私の主力機がJBLになってあまり使わない様になっていました。私が中身をいじっていて1台のダイアフラムを壊してしまい健全な1台とともに友人に進呈しました。
その後、ダイアフラム修理をしたと聞きましたが好きに使ってほしい旨伝えたまま年月が過ぎてました。JA0506のことなど忘れかけていたのですが最近ドイツ系古SP弄りをあれこれしていることからでしょうか、思いがけず送っていただきました。
ちょっと磨いてやるとピカピカになってきました。うーん、きれいだな。
端子台を追加、JA0506の弱点といえる端子が改良されてます。元々はテスターリードの端子からひきだすというトホホな物ですが、内部から銀線で引き出しているということだそうです。YAMAHAの銘板は隠れてしまうけどこれならしっかりと引き出せますね。早速1uFを取り付けてテスト中。
現在lsp22cにつないでいるJBL2405と付け替えて比べてます。そうそう、懐かしい音です。
音圧レベルは合わせ直しかなあ、など少しづつやってます。
火曜日, 1月 01, 2013
謹賀新年
本年もよろしくお願い致します。
皆様のご多幸を祈念いたします。
28mmだと中央にちょっとしか写らない。
ズームの望遠端300mmにて。高尾山越し。
昨年はいろいろ有りましたが今年こそ富士のようにどっしりと良い年にしたいです。
NIKON D700
TAMRON28-300mm
皆様のご多幸を祈念いたします。
28mmだと中央にちょっとしか写らない。
ズームの望遠端300mmにて。高尾山越し。
昨年はいろいろ有りましたが今年こそ富士のようにどっしりと良い年にしたいです。
NIKON D700
TAMRON28-300mm
月曜日, 12月 31, 2012
Graetz BV8070 励磁スピーカー(2)
Graetzの励磁スピーカーを小さめのバッフルに付けてみました。
そのかわり年末の掃除はサボりました。←コラァ~。
裸で鳴らしていたときよりぐっと低域は出てきますね。
台座はまだ用意してないので立てかけてあるだけです。
切り替えて聴けるSPが4種。左Chの様子。
左上の濃い色のがScanspeak+RevenR2.0リボン。
その下がSiemens lsp22c 2発+2405。
奥がALTEC604E
そして手前右がTest中のGraetz BV8070
現在Siemens lsp22c 2発+JBL
2405がもっとも稼動。
Scanspeak+R2.0はほぼ出番なし。
Graetzはドイツ系とはいえ、幾分ゆったり柔らかな鳴り方をするようです。
Siemensのきりっとしたあいまいさのない音とは違います。
Graetzだと音量に限りがあるので昼間に大き目の音で聴くときはSiemensに任せます。
Graetzは夜中に音量絞って50Singleで鳴らしていると心地よいなぁ。
音に迷い始めたらいったんALTEC604Eに戻って確認。
やはり私にとって604E はリファレンスSPです。
そのかわり年末の掃除はサボりました。←コラァ~。
裸で鳴らしていたときよりぐっと低域は出てきますね。
台座はまだ用意してないので立てかけてあるだけです。
切り替えて聴けるSPが4種。左Chの様子。
左上の濃い色のがScanspeak+RevenR2.0リボン。
その下がSiemens lsp22c 2発+2405。
奥がALTEC604E
そして手前右がTest中のGraetz BV8070
現在Siemens lsp22c 2発+JBL
2405がもっとも稼動。
Scanspeak+R2.0はほぼ出番なし。
Graetzはドイツ系とはいえ、幾分ゆったり柔らかな鳴り方をするようです。
Siemensのきりっとしたあいまいさのない音とは違います。
Graetzだと音量に限りがあるので昼間に大き目の音で聴くときはSiemensに任せます。
Graetzは夜中に音量絞って50Singleで鳴らしていると心地よいなぁ。
音に迷い始めたらいったんALTEC604Eに戻って確認。
やはり私にとって604E はリファレンスSPです。
木曜日, 12月 20, 2012
Graetz BV8070 励磁スピーカー
先日出来心で落札したGraets Radio Bv 8070 励磁スピーカーですが、ようやくテスト運転を始めました。 Graetz Radioという会社はドイツの古いラジオメーカーのようです。検索して調べてみると様々な変遷を経て現在のNOKIAにつながっているようです。
Graetz の画像を探してみてもどれもSiemensLSP22cのようなフェルト等の緩衝材はついてませんでした。
フランジのふちには接着剤の痕跡もあるのでユニット取り外し時に捨てられているのかもしれませんね。フレームじか付けはなんとなく避けたいので取り付ける前に対策を考えます。
ということでバッフルとの固定に100均の絨毯マットを切り抜いてフランジとの間に挟めるようにしてみました。
ボイスコイルの引き出し端子に鳩目がついているのですが、ここの固定がいまいちでコーン紙がゆがんでます。
手持ちの2X10端材の上に部品を取り付けてやっつけ工作。古代のまな板ラジオ的なまな板励磁です。
メーターパネルはアルミのあまり板に穴あけして取り付け。1mm厚のアルミは加工も簡単です。
別の用途のためにコの字に折り曲げた材料を転用。
電圧計はスイッチで左右切り替えです。フルスケール500Vはちょっと合っていないのですが有り合わせなのでまあいいことにしてます。ネオンランプ入りのプッシュSWが再利用されてます。30年以上前のジャンクSWの再登板です。私が高校生のときに最初に組んだEQプリアンプのSWですからストック中で最古クラスかも。
励磁電源回路は結局こうなりました。ペイントでかいたテキトーな回路図です。
トランスは以前共同購入した特注トランス。本来は半導体アンプの電源にするところですが20V両波2回路を直列にして80V 0.2A ACをつくります。 はじめは17.5V5Aを直列にしてましたが、電圧不足のためやむなく小電流側を使用。ありあわせの流用トランスですのでまあ仕方ないですね。
チョークコイルも以前共同購入して多数持っていたものを使用してます。3段にしていたのですが、電圧不足でやむなく2段に。後10Vほど入力AC電圧が高ければよかったのですが仕方ありません。
フィルター用のコンデンサーはASCの200V 25uFフィルムです。これはイーディオ様がLCネットワーク用に仕入れたものを分けていただいていたものです。
ブリッジダイオードも隠れた名品らしいWE492Aを使ってます。
電流計、電圧計ともはるか昔に買っていたものですが秋葉原のどこかで買ったくらいの記憶しかないです。端子盤は以前に大阪の日本橋に遠征したときにジャンクで入手したもの。
まあ有り合わせとはいいながら結構高級部品?で構成。手を入れるなら電源トランスを独立させて
電圧計もGNDを分離してやればよいかなとも思います。チョーク3段で配置したものの電圧不足で撤去したため空き地があります。入力電圧がもう少しあれば空き地に増設してもいいのですが、、、まあコイル起因のハムも出てませんのでとりあえずはこれでいいことにしておきます。(面倒くさくなった)
Graetz Bv8070の励磁回路定格は
950ohm 76V 80mA 6.08W
となっているようです。
結果的には
80V 76mA 6.08W
となっていて電流値が少し小さいようですがちょうど定格6Wの電力が供給されている模様ですのでこれが落としどころかな。
昨夜一晩励磁電流を流しておきましたが磁気回路やヨーク部を触るとほんのり暖かい程度の温度でした。
例によって現在バッフル無しで音だし中です。
能率はLSP22c 2発よりかなり低い感じですがユニットのみでかなり良い感じで鳴ってます。
もうしばらく鳴らしてみます。
火曜日, 12月 11, 2012
Flexaret VI フィルム傷対策
試写で残念だったFlexaret VIについて少々手を入れてみました。
検索してFlexaretVIでの作例を探すと時々同じような縦筋がついたものがあり、同様な問題を持つ個体があることは間違いなさそうです。
傷はフィルム感光面についてますからフィルムが当たる場所が傷の元凶となっていると推理できます。で、FlexaretVIのフィルム面に接触するのは3箇所。経路順に
①フィルムの巻き止め機構のついた軸(以下の軸径はイー加減にノギスで測った参考値)
外側がゴムローラー9.2mm、次がアルミ9.0mm、その次が黒アルマイト8.9mm、茶色ゴム5.3mm、中心の黒棒4.8mm
②撮影部開口入り口の2.6mm軸(多分ステンレス棒)
③撮影部開口出口の2.6mm軸(多分ステンレス棒)
①のゴムローラーはフィルム感光面に当たっているものの撮影範囲外の外側です。
一方アルミの9mmと黒アルマイト8.9mmは位置的にこすれている箇所の可能性はかなりあります。
②③のいずれもフィルム面と必ず接しますからもしこの軸が廻らなかったら傷をつける箇所になります。
対策として
①のアルミ軸、黒アルマイト軸のバリ取り実施。
②③のステンレス棒の磨きと軸部分に微量の注油。
ステンレス軸そばのフレームダイキャストの面取り(念のため)
これで試してみます。
フィルム感光面はオートマット?のローラー、ステンレス軸を経て撮影エリアに届き、出口のステンレス軸を経て巻き取られます。
オートマット?の軸 <黒ゴムーアルミー黒ー茶ゴムー黒ー茶ゴムー黒ーアルミー黒ゴム>
傷の位置から推測するとアルミと黒が最も怪しい。フィルム感光面に近接してこの部分がある理由が今ひとつ釈然としない。
外側の黒ゴムローラーは経時変化している可能性はありますが交換部品などもちろんありません。
フィルム送りやカウンタの動作も正常ですからこのまま使用します。
茶ゴムは径も小さいし傷の位置から見ても無実と思われます。35mmフィルム用の機構ですね。
②③のステンレスの軸が傷の原因の可能性もあるためこの軸も磨いて注油しておきます。
最初の段階では少し引っかかって廻りにくくまた軸にかすかな凸凹もあったためここが原因の可能性も捨て切れません。
対策後に触った感じでは(フィルムの巻き上げ移動で回転していく)本来の動きはしそうです。
あ、もちろん真似して壊しても当方は責任は持ちませんのであしからず。
サテ、試写に行きますか。
検索してFlexaretVIでの作例を探すと時々同じような縦筋がついたものがあり、同様な問題を持つ個体があることは間違いなさそうです。
傷はフィルム感光面についてますからフィルムが当たる場所が傷の元凶となっていると推理できます。で、FlexaretVIのフィルム面に接触するのは3箇所。経路順に
①フィルムの巻き止め機構のついた軸(以下の軸径はイー加減にノギスで測った参考値)
外側がゴムローラー9.2mm、次がアルミ9.0mm、その次が黒アルマイト8.9mm、茶色ゴム5.3mm、中心の黒棒4.8mm
②撮影部開口入り口の2.6mm軸(多分ステンレス棒)
③撮影部開口出口の2.6mm軸(多分ステンレス棒)
①のゴムローラーはフィルム感光面に当たっているものの撮影範囲外の外側です。
一方アルミの9mmと黒アルマイト8.9mmは位置的にこすれている箇所の可能性はかなりあります。
②③のいずれもフィルム面と必ず接しますからもしこの軸が廻らなかったら傷をつける箇所になります。
対策として
①のアルミ軸、黒アルマイト軸のバリ取り実施。
②③のステンレス棒の磨きと軸部分に微量の注油。
ステンレス軸そばのフレームダイキャストの面取り(念のため)
これで試してみます。
フィルム感光面はオートマット?のローラー、ステンレス軸を経て撮影エリアに届き、出口のステンレス軸を経て巻き取られます。
オートマット?の軸 <黒ゴムーアルミー黒ー茶ゴムー黒ー茶ゴムー黒ーアルミー黒ゴム>
傷の位置から推測するとアルミと黒が最も怪しい。フィルム感光面に近接してこの部分がある理由が今ひとつ釈然としない。
外側の黒ゴムローラーは経時変化している可能性はありますが交換部品などもちろんありません。
フィルム送りやカウンタの動作も正常ですからこのまま使用します。
茶ゴムは径も小さいし傷の位置から見ても無実と思われます。35mmフィルム用の機構ですね。
②③のステンレスの軸が傷の原因の可能性もあるためこの軸も磨いて注油しておきます。
最初の段階では少し引っかかって廻りにくくまた軸にかすかな凸凹もあったためここが原因の可能性も捨て切れません。
対策後に触った感じでは(フィルムの巻き上げ移動で回転していく)本来の動きはしそうです。
あ、もちろん真似して壊しても当方は責任は持ちませんのであしからず。
サテ、試写に行きますか。
土曜日, 12月 08, 2012
Zodiak-8 試写
Zodiak-8 30mm F3.5を試してみました。6X6版のカメラはどうしても大きく重くなるので持ち出すきっかけが必要ですが、今回は重い腰がこのレンズで上がりました。
2年稼動しなかったKIEV-60TTL出動です。
畑にトンビ。ごみのようにしか写らない。
林の中。木々が湾曲。
広い範囲が写るので、自分の影まで入ってます。
かなり斜めになっている。
魚眼レンズはなかなか面白いけど水平だしや構図には気をつけないといけないですね。
今回使用したフィルムはコダックのポジですが、120フィルムの買い置きはもう残り10本のみです。
KR-64がなくなったときにも残念でしたが、KODAKのポジフィルムがこのままなくなってしまうのは
残念至極。何とか存続してほしかったなあと思いますが、生産も終了しているのでThe Endですね。
現実問題、KODAKに現像してもらえるうちに使わないといけないなあ。
KIEV-60はあちこちでコマかぶり問題が報告されているのですが私の機体では発生せずに撮れました。
ただ詳しく見ると外枠に写りこみの影が出てますね。カメラ内のあちこちに内部反射防止の植毛紙を自分で貼ってあるのですが、どうも左上の影はそれが原因らしい。
早速怪しい植毛紙を取り去りました。次回のフィルムで直っているかどうか確認することにします。
KIEV-60TTL Zodiak-8 30mmF3.5
KODAK E100G
EPSON GT-X750
2年稼動しなかったKIEV-60TTL出動です。
畑にトンビ。ごみのようにしか写らない。
林の中。木々が湾曲。
広い範囲が写るので、自分の影まで入ってます。
かなり斜めになっている。
魚眼レンズはなかなか面白いけど水平だしや構図には気をつけないといけないですね。
今回使用したフィルムはコダックのポジですが、120フィルムの買い置きはもう残り10本のみです。
KR-64がなくなったときにも残念でしたが、KODAKのポジフィルムがこのままなくなってしまうのは
残念至極。何とか存続してほしかったなあと思いますが、生産も終了しているのでThe Endですね。
現実問題、KODAKに現像してもらえるうちに使わないといけないなあ。
KIEV-60はあちこちでコマかぶり問題が報告されているのですが私の機体では発生せずに撮れました。
ただ詳しく見ると外枠に写りこみの影が出てますね。カメラ内のあちこちに内部反射防止の植毛紙を自分で貼ってあるのですが、どうも左上の影はそれが原因らしい。
早速怪しい植毛紙を取り去りました。次回のフィルムで直っているかどうか確認することにします。
KIEV-60TTL Zodiak-8 30mmF3.5
KODAK E100G
EPSON GT-X750
Flexaret 試写
先日届いたFlexaret VI を試してみましたが、残念な結果に。
近所の畑。
画面の左右に縦筋が付き捲り。カメラのどこかでこすれるようです。
カメラの中のフィルム経路に問題があるのかな?
Flexalet Belar 80mm F3.5
FOMAPAN 100
EPSON GT-X750
近所の畑。
画面の左右に縦筋が付き捲り。カメラのどこかでこすれるようです。
カメラの中のフィルム経路に問題があるのかな?
Flexalet Belar 80mm F3.5
FOMAPAN 100
EPSON GT-X750
月曜日, 12月 03, 2012
Zodiak-8 到着
Kiev-60TTLにつける魚眼広角レンズがウクライナから届きました。
Zodiak-8 30mmF3.5 ロシアレンズです。
これでKiev-60をボディとするラインアップが増加。
左から
Carl Zweiss Jena Sonnar 180mm F2.8
Carl Zweiss Jena Biometar 80mm F2.8
ARSENAL ARSAT C 80mm F2.8
Carl Zweiss Jena Biometar 120mm F2.8
Carl Zweiss Jena Flektogon 50mm F4
KIEV-60についているのが今回加わった
ARSENAL ZODIAK-8 30mm F3.5
天気が悪い日が続いてますので試写はお預けです。
追記:試写画像
もし次に買うならSonnarかJupiterの250mmかRubinar 600mmミラーレンズかな。
Zodiak-8 30mmF3.5 ロシアレンズです。
これでKiev-60をボディとするラインアップが増加。
左から
Carl Zweiss Jena Sonnar 180mm F2.8
Carl Zweiss Jena Biometar 80mm F2.8
ARSENAL ARSAT C 80mm F2.8
Carl Zweiss Jena Biometar 120mm F2.8
Carl Zweiss Jena Flektogon 50mm F4
KIEV-60についているのが今回加わった
ARSENAL ZODIAK-8 30mm F3.5
天気が悪い日が続いてますので試写はお預けです。
追記:試写画像
もし次に買うならSonnarかJupiterの250mmかRubinar 600mmミラーレンズかな。
火曜日, 11月 27, 2012
ウッドデッキ拡張工事2012
市役所がごみの収集方法を変えたため使われなくなっていたごみ集積所が敷地に隣接してありましたが、今回ウッドデッキを拡張しました。市がごみ集積所を逐次希望者に譲渡していることがわかって、夏前から手続きをしていましたが9月にようやく取得が終わりました。
そしていよいよ拡張工事実施です。
工事前の元の状態。
数年前まで近所の数軒がこの集積所を利用していて、ごみ収集時にカラス避けのネットを掛けてました。集積所を使わなくなり各戸別収集になったあともネットは放置状態でした。
朝顔のプランターはグリーンカーテンのために置かせてもらってましたがまあ無駄な空間でした。
この集積所があるため、写真正面のデッキと右側のメインのデッキとの間は狭い場所を通らないと行き来できず大変窮屈でした。青いネットの上に見えているラティスと建物本体の間は35cmほどしかなく、
台所の窓を開けると通行できないという状態が10年以上続いてきました。
さらに奥に続くデッキ屋根は苦情もいただいておりました。冬に雪が積もった後は隣家に雪が落ちてしまうためです。
また、裏口から道路に出るためには隣家の駐車場にいったん降りて通らせていただかないといけないこともあり、申し訳なく肩身の狭い思いをしてました。
これらを一挙に解決しようと以下5つの目的を実現する工事をしました。(ほぼ一人で完工)
①裏口から道路に出入りする自前の階段を設置する。
②デッキの拡張で2箇所のデッキ間の往来を楽にする。
③裏のデッキの屋根構造を変更して雪が隣家に落ちないようにする。
④別の場所に出していた当家のごみはこの元集積所に変更する。
⑤屋根は拡張箇所をカバーするようにする。
まずはジスクグラインダーでコンクリートブロックを切断、中の鉄筋も切断して階段を形成します。
下の段は手抜きで、元々あったU字溝3個を2段に重ねてます。これで最初の問題は解決。
旧屋根撤去。晴れの日が続くのを見計らって取り去りました。
集積所のブロック塀に土台となる米栂を加工して載せます。写真ではその土台の上にさらに仮設の板を渡して脚立を置き高所工事をしてます。
敷地の隅に米栂の土台柱を立てて、2つのデッキの屋根構造をつなぎます。左に見えているのが米栂の土台柱。プラスチックの束で支えます。
この柱を建てるのが難所の一つで、ここだけは嫁の手助けを必要としました。
柱が倒れないように支えてもらうことで無事切り抜けました。この材は重いので一人では無理がありました。
追加したデッキ屋根はメインデッキの屋根と同じ勾配で追加してゆきます。
垂木は再利用しているためちょっと汚い。デッキ屋根は2X4材3本ずつが棟となってます。
もう一つの難所は雨どいの取り付け。高所なので、考えながら無理せず付けていきます。
メインデッキの雨どいを延長してつなげています。
ポリカーボネート波板を載せていきます。
屋根がついた直後に雨。まだ拡張部分のデッキは出来てません。道路の向こうのお宅の駐車場が丸見え状態です。 この先屋根さえあれば、作業はずいぶん楽になります。
上の写真で右側の柱を建てます。すでに土台があるため作業は一人で出来ます。
この柱はラティスの支えと扉の支えの仕事をしてます。
上は棟板に固定、下は土台の柱とボルトで止めて万全にしてあります。
さくさくとデッキを張り、既存のラティスを移動。
三角形の黄色い箇所が増設部です。手持ちの材を混ぜながら変化をつけてます。(実は材料節約です)
扉もつけました。内側と外側どちらからでも開閉できるヒンジにより両開きです。
このヒンジはスプリング入りのためどちらから開いても元の位置に戻ります。
裏口のデッキは高さがそろっているためラクに通ることが出来ます。
外へは階段を下りながらラティスの扉を押して出て行けます。
この新しいラティスは今回初めて使うタイプですが、薄いので頼りないけど仕方ありません。
保持のための材料をプランジルーターで彫ります。2X4をテーブルソーで2本に割いて溝彫り。
こんな外観になりました。これでもう隣家に迷惑を掛けないで出入りできるようになりました。
雨の日も濡れないでごみだし出来ると嫁には好評です。
目的のミッションはクリアしてともかく完成。
そしていよいよ拡張工事実施です。
工事前の元の状態。
数年前まで近所の数軒がこの集積所を利用していて、ごみ収集時にカラス避けのネットを掛けてました。集積所を使わなくなり各戸別収集になったあともネットは放置状態でした。
朝顔のプランターはグリーンカーテンのために置かせてもらってましたがまあ無駄な空間でした。
この集積所があるため、写真正面のデッキと右側のメインのデッキとの間は狭い場所を通らないと行き来できず大変窮屈でした。青いネットの上に見えているラティスと建物本体の間は35cmほどしかなく、
台所の窓を開けると通行できないという状態が10年以上続いてきました。
さらに奥に続くデッキ屋根は苦情もいただいておりました。冬に雪が積もった後は隣家に雪が落ちてしまうためです。
また、裏口から道路に出るためには隣家の駐車場にいったん降りて通らせていただかないといけないこともあり、申し訳なく肩身の狭い思いをしてました。
これらを一挙に解決しようと以下5つの目的を実現する工事をしました。(ほぼ一人で完工)
①裏口から道路に出入りする自前の階段を設置する。
②デッキの拡張で2箇所のデッキ間の往来を楽にする。
③裏のデッキの屋根構造を変更して雪が隣家に落ちないようにする。
④別の場所に出していた当家のごみはこの元集積所に変更する。
⑤屋根は拡張箇所をカバーするようにする。
まずはジスクグラインダーでコンクリートブロックを切断、中の鉄筋も切断して階段を形成します。
下の段は手抜きで、元々あったU字溝3個を2段に重ねてます。これで最初の問題は解決。
旧屋根撤去。晴れの日が続くのを見計らって取り去りました。
集積所のブロック塀に土台となる米栂を加工して載せます。写真ではその土台の上にさらに仮設の板を渡して脚立を置き高所工事をしてます。
敷地の隅に米栂の土台柱を立てて、2つのデッキの屋根構造をつなぎます。左に見えているのが米栂の土台柱。プラスチックの束で支えます。
この柱を建てるのが難所の一つで、ここだけは嫁の手助けを必要としました。
柱が倒れないように支えてもらうことで無事切り抜けました。この材は重いので一人では無理がありました。
追加したデッキ屋根はメインデッキの屋根と同じ勾配で追加してゆきます。
垂木は再利用しているためちょっと汚い。デッキ屋根は2X4材3本ずつが棟となってます。
もう一つの難所は雨どいの取り付け。高所なので、考えながら無理せず付けていきます。
メインデッキの雨どいを延長してつなげています。
ポリカーボネート波板を載せていきます。
屋根がついた直後に雨。まだ拡張部分のデッキは出来てません。道路の向こうのお宅の駐車場が丸見え状態です。 この先屋根さえあれば、作業はずいぶん楽になります。
上の写真で右側の柱を建てます。すでに土台があるため作業は一人で出来ます。
この柱はラティスの支えと扉の支えの仕事をしてます。
上は棟板に固定、下は土台の柱とボルトで止めて万全にしてあります。
さくさくとデッキを張り、既存のラティスを移動。
三角形の黄色い箇所が増設部です。手持ちの材を混ぜながら変化をつけてます。(実は材料節約です)
扉もつけました。内側と外側どちらからでも開閉できるヒンジにより両開きです。
このヒンジはスプリング入りのためどちらから開いても元の位置に戻ります。
裏口のデッキは高さがそろっているためラクに通ることが出来ます。
外へは階段を下りながらラティスの扉を押して出て行けます。
この新しいラティスは今回初めて使うタイプですが、薄いので頼りないけど仕方ありません。
保持のための材料をプランジルーターで彫ります。2X4をテーブルソーで2本に割いて溝彫り。
こんな外観になりました。これでもう隣家に迷惑を掛けないで出入りできるようになりました。
雨の日も濡れないでごみだし出来ると嫁には好評です。
目的のミッションはクリアしてともかく完成。
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